Frauen wehren sich gegen die „Fettsteuer“
Alexa De Paulis; Getty Images
Größe ist das ultimative Wort der Mode mit vier Buchstaben.
Da die Branche auf Inklusivität in ihren Marketing- und Einstellungspraktiken , seine Beziehung zu seinem Kundenstamm bleibt angespannt. Kampagnen sind mit Modellen aller Art gefüllt, aber die die meisten Geschäfte noch eine dünne Kundschaft bedienen. Beim geschätzte 5'3' und Größe 16 , hat die durchschnittliche Amerikanerin möglicherweise nur wenige Möglichkeiten, wenn es um stationäre Einkäufe geht. Erschwerend kommt hinzu, dass sie sich mitten in einer Preiskontroverse befindet.
Obwohl immer mehr Marken darum ringen, ein Stück von der mehr als 21,4 Milliarden US-Dollar Plus-Size-Markt , viele von ihnen sind mit einer gewissen Voreingenommenheit auf potenzielle Kunden zugegangen. Im Jahr 2018 britische Kette New Look wurde herausgerufen für die 15% Preiserhöhung für Kleidungsstücke über Größe 12. Anfang dieses Jahres haben Fans der Etsy-Sensation Lirika Matoshi waren überrascht zu finden dass ihre erweiterten Größen mit einem Aufschlag von fast 100 US-Dollar verbunden waren. Es gab Geschichten von Frauen erleben dramatische Körperveränderungen, nur um die Prämie zu vermeiden, die mit Brautkleidern in Übergröße einhergeht.
Teil einer allgegenwärtigen Tradition, schwerere Menschen für die gleichen Erfahrungen zu belasten – die Fluggesellschaft und Spa Auch Industrien sind wegen ihrer Aufschläge in die Kritik geraten – die sogenannte Fettsteuer wurde mit Behauptungen begründet, dass zusätzliche Materialien benötigt werden, um größere Kleidung herzustellen. Die Realität der Bekleidungsherstellung ist weitaus komplexer.
Die zusätzlichen Kosten liegen nicht so sehr im Produkt selbst, sondern eher in den Schritten, die zu seiner Erstellung erforderlich sind. Designer zahlen für Textilien, Schnittmuster und Nähen – die alle von Kleidungsstück zu Kleidungsstück unterschiedlich sein können – und der Preis für das Endprodukt wird anhand eines Musters festgelegt. Um die Größe zu erweitern, müssen sie neue Schnitte schneiden, Anpassungen mit verschiedenen Modellen durchführen und Fokusgruppen abhalten, was alles mehr Geld erfordert.
Die Erfahrung jeder Frau sollte unabhängig von ihrer Größe immer gleich sein. —Heidi Zak, Mitbegründerin von ThirdLove
In der Vergangenheit wurden diese Mehrkosten direkt an die Verbraucher weitergegeben, mit höheren Preisen für größere Größen. Aber in letzter Zeit haben Kreative an vorderster Front der Body-Positivity-Bewegung erfinderische Wege gefunden, diesen Unterschied auszugleichen.
Ja, es braucht mehr Stoff, um ein größeres Kleidungsstück herzustellen als ein kleineres. Das könnte der Grund sein, warum manche Leute das dem Kunden zurückgeben wollen, aber das scheint nicht der richtige Weg zu sein, sagt Chromat 'S Becca McCharen-Tran , und fügt hinzu, dass Designer auch Anpassungen der Großhandelsmargen basierend auf der größten Größe vornehmen können, die sie verkaufen, anstatt auf der kleinsten, um die Ausgaben auszugleichen und gleichzeitig den Preis auf der ganzen Linie konstant zu halten. Wenn ich ein Designer wäre, der mit Leder oder einem teuren Stoff arbeitet, würde ich den Rand ändern, um die teuerste Version widerzuspiegeln. Es ist beleidigend, es dem Kunden zurückzurechnen.
Käufer über einer Größe von 12 können nicht nur höhere Preise zahlen, sondern auch mit anderen unerwarteten Kosten im Einkaufsprozess rechnen. Da die meisten ihrer Optionen ausschließlich online zu finden sind und die Größen von Händler zu Händler stark variieren, müssen viele zwei Teile kaufen, um ihre genaue Größe zu finden – und sie tragen die Kosten für Rücksendungen und Umtausch.
Fische und Steinbock Kompatibilität
Ob eine Marke Kosten im Zusammenhang mit der Dimensionierung als Hindernis oder als Investition betrachtet, kann den Unterschied zwischen Erfolg oder Misserfolg des Endprodukts ausmachen. Käufer sind versierter denn je und verlangen zunehmend, dass die Ethik ihrer Kleidung mit ihren Idealen übereinstimmt. Sie nutzen Twitter oder Instagram, um ihrem Unmut über Preisunterschiede und Doppelmoral Ausdruck zu verleihen. Ein Fehltritt kann dazu führen, dass Online-Empörung und ein Strom schlechter Presse.
Als die Einzelhandelskette Loft versuchte, ihr gesamtes Sortiment an Damenbekleidung auf eine Größe 26 zu erweitern, verließ sie sich auf ein Team von Influencern, darunter The Curvy Con-Mitbegründerin CeCe Olisa und Megababe-Gründerin Katie Sturino, um den Markt besser zu verstehen – und um sicherzustellen, dass die Marke bei der Veröffentlichung der Kollektion alles richtig gemacht hat.
Feedback ist für uns alles, sagt Laura Jacobs, Chief Marketing Officer von Loft. Wir hören ständig Feedback und setzen es um, um unser Produkt und das Einkaufserlebnis weiter zu verbessern. Die Botschaft, die Loft von seinen Botschaftern, Fokusgruppen und Filialmitarbeitern hörte, war eindeutig: Preisparität machte einen Unterschied.
Niemand sollte mehr bezahlen als der andere. Es überwältigt mich, dass irgendjemand anders denken würde. —Lauren Chan, Gründerin von Henning
Mit seiner Preisstrategie lange bevor die Kleidung in die Regale kam, konnte Loft bei der Markteinführung auf die Bedürfnisse seines Publikums eingehen und eine neue Kundengruppe anziehen, ohne bestehende Käufer zu entfremden. Unsere Mission ist es, Frauen großartige Mode zu bieten. Für uns war es nie eine Frage, ob wir die Preise über alle Kategorien hinweg konstant halten wollten, also mussten wir nicht darauf zurückgreifen, sagt Jacobs. Wir möchten nicht, dass sich etwas in einer Kategorie exklusiv oder isoliert anfühlt.
Im Zuge der Anpassung traditioneller Einzelhändler sind digital native Marken entstanden, um Marktlücken zu füllen und einige dieser langjährigen Verbraucherfrustrationen anzugehen. Als das Dessous-Label ThirdLove im Jahr 2013 auf den Markt kam, waren seine einheitlichen Preise für BHs aller Größen fast so revolutionär wie die halben Körbchen, die es populär gemacht hat. Die bewusste Wahl wurde zu einem Teil der Identität von ThirdLove und spiegelt seine Mission wider, die über das Kreieren von Kleidung hinausgeht.
Die Entscheidung, unsere Preise über alle Größen hinweg gleich zu halten, war für uns eine wichtige und bewusste Entscheidung, da wir der Meinung sind, dass die Erfahrung jeder Frau unabhängig von ihrer Größe immer gleich sein sollte, sagt Mitgründerin Heidi Zak. Es gibt eine häufig zitierte Statistik, die schätzt zwei Drittel der amerikanischen Frauen tragen Größe 14 und höher , und es ist kein Geheimnis, dass die meisten von der Modeindustrie schlecht bedient wurden.
Obwohl es verlockend ist, sich auf den Handel zu konzentrieren, gehen die tatsächlichen Kosten von Preisunterschieden über unseren Geldbeutel hinaus.
Jede Politik, die Verbraucher benachteiligt, führt zwangsläufig zu Frustration und untergräbt bereits ausgegrenzte Verbraucher. Für Lauren Chan, eine ehemalige Glanz Redakteur und Gründer des zeitgenössischen Labels Henning spiegeln die angehefteten Kosten einen Mangel an Weitsicht der Marken wider: Keine Ausrede, aber wenn man das bilanziell betrachtet, und man hat wenn Sie noch nie in der Position von jemandem waren, der eine größere Größe trägt, und nie die Emotionen erlebt haben, die damit verbunden sind, Teil Ihres Modeerlebnisses zu sein, dann ist es vielleicht sinnvoll, mehr für Material zu verlangen.
Chan fügt hinzu: Da ich schon immer ein Plus-Size-Shopper war, habe ich das nie für in Ordnung gehalten. Es ist absolut vernünftig, den Durchschnitt aller Preise zu berechnen, da keine Person mehr bezahlen sollte als die andere. Es überwältigt mich, dass irgendjemand anders denken würde.
Dieses Thema geht auf mangelnde Inklusion hinter den Kulissen zurück: Da nur eine Handvoll Plus-Size-Frauen am Entscheidungsprozess beteiligt sind, ist niemand da, der die Bedürfnisse der Kunden vertritt.
Es gibt in letzter Zeit so viele Beispiele in der Modebranche, an denen man erkennen kann, dass die Absicht bestand, Käufer in Übergröße zu bedienen, aber es war keine Person in Übergröße im Raum, sagt Chan. Es ist nicht nur ein Preisproblem. Es ist ein Beispiel dafür, wie diese Dinge passieren und wie sie jeden Benchmark durchstehen, weil niemand im Raum ist, der die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu beeinflussen, die dort gewesen sind.
Janelle Okwodu ist Senior Fashion Writer bei vogue.com. Folge ihr auf Instagram @okjanelle und lese mehr von ihrer Arbeit Hier .
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